Первая кровь на мебельном поприще
При переезде на новую квартиру я купил часть нужной мебели у предыдущих жильцов. В довесок к купленному они бесплатно оставили самодельный кухонный остров. Я решил взять, прикинув, что если не понадобится по прямому назначению, я его разберу и пущу дерево на что-то ещё. Островок таки не пригодился, был разобран и отнесён в подвал, а я начал думать, что бы из него сделать. Практика быстро показала, что нужна ещё одна этажерка в кладовку, имеющаяся не справлялась и в кладовой был вечный бардак, который раздражал.
По случаю карантина свободного времени стало несколько больше, плюс стояли хорошие погоды, позволяющие использовать балкон и я занялся сборкой.
Вот так выглядели исходные данные:
Доски, из которых должны были собраться полки были немного разной ширины, пришлось их перемерить и сложить в кучки с примерно одинаковыми суммами. Верхняя кучка, где доски с пазами, в итоге так и не понадобилась, я ограничился тремя полками.
Вертикильные рейки были длинноваты, пришлось пилить. Предыдущий раз я работал ручной пилой на даче в подростковом возрасте. Результат, соответственно, тянет только на удовлетворительный. На стороне, где пилёжка заканчивалась, откалывались щепки, как на фото, да и срезы получились не сильно ровные. Для этого случая оно не критично, но есть задумки и на другие вещи, где будет. Посему, если кто может дать подсказку как пилить правильно, я буду весьма благодарен.
Положение полок я наметил на глаз. Замерил только нижнюю, чтоб под неё влезал пылесос.
Для удобства финальной сбоки я просверлил направляющие отверстия для саморезов. Чтобы не забыть где что лежало пронумеровал места соприкосновения.
Возиться с замерами для каждой вертикальной рейки мне не хотелось. Плюс чем больше замеров с обычной рулеткой, тем больше шанс на ошибку. Поэтому я просто плотно сложил их, уперев в ровную горизонтальную рейку, и прочертил одну линию по всем разом.
Сверлил я вот так, прижав одну рейку к другой руками и используя отход от палеты для выдерживания ровного угла. Дабы у кострукции было меньше возможностей гулять и люфтить, делал по два отверсия на каждом стыке.
Полки сделал просто прикрутив доски к рейкам саморезами, предварительной сверлёжкой заморачиться не стал.
Вот так выглядит этажерка в сборке
Это моя первая попытка сделать что-то самостоятельно, а не собарть/починить купленное в магазине. Буду признателен за советы и указания, что я делал не так.
Ну и чтобы два раза не вставать. Я наконец-то прекратил лениться и точить ножи игрушкой из икеи и купил нормальный точильный камень. Я такими никогда не пользовался и попросил продавца объяснить как это делается. Он показал движение режущей кромкой вперед. Вот видео от него же. На ютубе же в изрядной части видео шуруют ножом в обе стороны. Я не могу понять какой из способов правильный, а выяснять экспериментально я не решаюсь, боюсь угробить нож. И ещё не очень ясно как долго длится заточка? Если всё делаешь правильно, то оно и так понятно, когда нож острый на пробу. А вот как понять, что надо остановиться, потому что что-то делаешь не так?
- Muumi's blog
- Login to post comments
Кстати, про
Кстати, про заточку - нужно отличать заточку от правки. Для заточки лучше иметь небольшое электроточило.
Вот. Вот! Я
Вот. Вот! Я ожидал, когда появится еретик-электроточильщик. Я ждал, когда светлую и чистую заточку на камнях подвергнут бесовской хуле адепты круга абразивного.
На кругу я точу только сверла, и то, мне проще отдать сверла в заточку. Ножи, стамески - никогда, потому что не хочу отпуска режущей кромки из-за разогрева.
Дело в том, что
Дело в том, что режущий инструмент при работе не просто тупится, а ещё и срабатывается. Для приведения его к рабочему состоянию ( до правки) необходимо снимать довольно большой слой металла. Например, для ножа рубанка это порядка 0,5 мм. Снимать столько хорошей стали рукам можно только на грубом алмазе, да и то весьма утомительно.
Что касается отпуска кромки - не надо торопиться и зверствовать.
Как говорили в таких случаях мои наставники, дурной силой можно и х.. сломать, а не только двутавровую балку :)
Насчет
Насчет электрозаточки: мой дед, в свое время шлифовальщик 6 разряда, из первой пятерки шлифовальщиков среди всех питерских заводов и производств времен 40-70-х годов, хоть и умел прекрасно все точить руками, и часто подводил и ножи, и некоторый инструмент вручную на камне, тем не менее предпочитал таскать все что можно на работу и точить там все на оборудовании. На том же, что затачивали весь многоразовый мединструмент для всех пиетрских больниц и госпиталей. Результаты всегда были замечательные. Меня он тоже учил вручную на камне, до заводсокго станка руки так и не дошли.
Я сам ножи точу вручную на камне (обычный, старый, из советского хозяйственного магазина, привез из Питера в 1998 году еще и так он со мной и ездит), но я не фанат и не ноже-дрочер, коих ща в интернете миллионы, мне только мясо, помидоры, рыбу замороженную, итп. резать надо, так что я не особо убиваюсь с идеальной заточкой. Я ж не ассассин. :-) Да и ножи у меня что ни попадя, но не дороже 5 евро точно. Да еще - о ужас! - не чисто стальные и не булатные, а обычные из Алди, из нержавейки. Проще раз в 8-15 лет новый нож купить. :-) Пробовал у знакомого хрень из Икеи, такие как металлические колесики, между которыми надо нож туда-сюда водить. Фигня, не понравилось. Кромка очень зазубренная выходит. То же самое мусат: пробовал, не проникся. Видимо, просто не умею пользоваться, камень привычнее.
При пилении, да
При пилении, да и вообще при любой обработке резанием, простое правило - чем больше подача инструмента, тем грязнее рез. При подходе к концу пропила просто уменьшаешь подачу до минимума - пила должна ходить легко и практически без нажима, под своим весом, а то ещё и рукой поддерживать.
Ещё, при чистовой работе, ни одна часть заготовки не должна висеть в воздухе - опора должна быть у всех частей, минимум с двух сторон.
> ни одна часть
> ни одна часть заготовки не должна висеть в воздухе
Прочёл это и вспомнил, что когда-то давно дед мне это объяснял. Записывать, блин, надо было.
Итак. Дальше
Итак. Дальше пойдет беспощадная критика и вообще. :)
1 "Для этого случая оно не критично, но есть задумки и на другие вещи, где будет. Посему, если кто может дать подсказку как пилить правильно, я буду весьма благодарен."
Как добиться идеального, не рваного распила? Надо чтобы пилящий иструмент выходил не из твоей заготовки, а из чего-то другого, из чего он на выходе и будет рвать волокна. Как это сделать? Надо тебе отпилить брусок - прижми к нему с двух сторон два куска бросовой фанеры, так чтобы получился сендвич. Тогда пила на выходе (даже не очень острая) будет рвать приложенную фанеру, а не твой брусок. У меня для таких вещей есть ручная циркулярная пила, и я регулярно сдаю в заточку диски от нее. Это не особо дешевый сервис, но он дает идеальный рез. Не хочешь вкладываться в циркулярку? Купи себе хорошую японскую ножовку (именно японскую) я делал в прошлом году обзор по ней с фотографиями и обьяснениями, как она работает и чем отличается от европейской.
2. Самый большой недостаток твоей конструкции -ты просто прикрепил под углом 90 градусов два бруска. Это плохо тем, что твои поперечные бруски не добавляют той жесткости конструкции, которую они могли бы добавить, поэтому у тебя вообще возникла проблема "гулять и люфтить". Как решить эту задачу? Ножовка плюс стамеска позволяют быстро наделать в брусках пазы, таким образом, чтобы поперечные бруски в них входили. Я это делал фрезером, будешь работать с деревом - купи себе фрезер, не пожалеешь.
Чем это еще плохо? Ты зависишь от того, не сгниют ли у тебя шурупы. Шурупы на балконе гниют бодро и весело.
Самая большая проблема в заточке ножа - завал режущей кромки, когда в профиль лезвие ножа выглядит не вот так: "V", а как бы смятым на одну сторону. Когда ты ведешь поперек такого лезвия большим пальцем руки, то в одну сторону нож вроде бы очень острый, а в другую - тупой, как полено. Классическое "делаешь не так" имеет две причины:
1. Ты меняешь угол наклона ножа на камне. Угол должен быть константой. Не умеешь удерживать руками - разорись, купи себе за сотку набор от Lansky, он прослужит не только тебе, но твоим детям и даже внукам. У меня в блоге есть как с ним работать и как он выглядит. Есть как альтернатива заточка на водяных камнях, но тебе пока рано (не сочти за высокомерие).
2. Сильно жмешь на лезвие. Доводочные движения при заточке по силе нажатия не сильно отличаются от поглаживаний. Еле-еле, почти совсем не давишь.
Я могу долго и много на эти темы, интересно - спрашивай.
Очень советую прикрепить этажерку кабель-биндерами к балкону. После первого ветра оценишь. :)
PS: сходил по ссылке. Ты купил водяной камень, если я правильно понимаю. У меня в блоге (отмотать надо на пару лет тому) есть подробный мануал по заточке на водяных камнях. Ты знаешь, как его надо выравнивать и готовить к работе?
> Шурупы на
> Шурупы на балконе гниют бодро и весело
Этажерка стоит в кладовке, там тепло, сухо, и не дует :) Балкон это просто место для работы. На балконе надо было бы тросиками не только её, но всё, что на ней лежит прикручивать тросиками, дует у нас регулярно и сильно. Я думал про пазы, но мне нечем их делать, покупать весь нужный инструмент сейчас не с руки. Да и магазины, когда я это делал не работали, только интернет, а без повертеть в руках не то).
> Ты купил водяной камень, если я правильно понимаю
Да, его надо в воде вымачивать перед работой. Сейчас прочёл старый пост, узнал про притирочный камень.
Lansky имеется в виду вот это? Про него в блоге не нашёл, может оно только в жж было.
Угол я (вроде, у меня нет 100% уверенности) выдерживаю, придержваю пальцем с противоположной стороны для контроля. Но в процессе давнлю, наверно, больше чем следует. Есть какие-то видео и чтиво вменяемые на тему? Я умею в гугл, но не смогу отличить нормальный совет от ахинеи, а её в интернетах дикие тыщщи.
Вот. Только что
Вот. Только что закончил точку. Волосы на руке сбривает, значит, гут.
Подумал, как бы тебе описать методику... Смотри, может, так будет понятнее:
1. Осматриваешь лезвие и делаешь вывод о том, в каком оно состоянии. Есть ли зазубрины. Щербины. Нарушения геометрии лезвия (повело лезвие).
2. Принимаешь решение, с какого камня начинать. У меня два камня: 3000 единиц и 12000 единиц. Первый - заточка и начальная правка, второй - только правка.
3. Готовишь притиром поверхность камня. Камень уже полежал в воде, ты на нем делаешь эмульсию, в которой, собственно, и скользит лезвие. Как только лезвие (ты это почувствуешь пальцами) хоть чуть-чуть начало прыгать или запинаться - в воду, все смываешь, снова притир и снова делать эмульсию. Поверхность камня должна быть абсолютно, идеально ровной. Отколовшиеся кусочки зазубрин, миркостружка - резко уменьшают качество заточки. Как только такое появилось, как только палец чувствует малейшую шероховатость на камне - вода, смыв, притир.
4. Выбираешь угол заточки в зависимости от назначения ножа, вида стали, геометрии ножа. Поначалу точи только ножи с неизменной геометрией лезвия, потому что без навыка сделать правильный переход заточки середины ножа и передней его части просто не сможешь.
5. Я нож всегда тащу на себя, лезвием от себя. Кто-то делает наоборот. Кому как удобнее. Мне проще так контролировать постоянный угол заточки.
6. Ни в коем случае не надо спешить. Это обманчивая иллюзия, что вот, мол, посильнее нажму и сниму заусенцы быстрее. Не снимешь. Камень поцарапаешь, лезвие поцарапаешь. Не надо. Медленно. Спокойно. Никуда не спеша, не пытаясь сделать работу быстрее.
7. Чем дольше точишь (и особенно правишь), тем слабее и деликатнее нажатие. Под конец на нож не давишь. Вообще. Совсем. Он просто скользит сам по камню, ты его чуть придерживаешь. Особенно осторожно на этом этапе, ибо завалишь кромку - сам себе нагадишь.
Критерии точки: без задиров режет в мелкую лапшу край газеты. Бреет волосы на руке чисто. Можешь чуть вялые помидоры нарезать в толщину четверть спички. Вот это - приемлемая заточка.
Спасибо! Это
Спасибо! Это офигенская инструкция.
Пожалуйста. Вот
Пожалуйста. Вот о чем подумал: хочешь, можем в Ватсаппе созвониться, я поставлю телефон так, чтобы ты видел все, и при тебе поправлю нож и у тебя будет возможность задать вопросы. Ну, если это тебе надо, конечно.
Мне надо, я был
Мне надо, я был бы очень признателен, если у вас время найдётся на такое.
Со мной можно
Со мной можно на ты, я еще недостаточно сед и почтенен.
Черкни свой телефон на me cобака amironov.com, я сообщу, когда в следующий раз собирусь править ножи, договоримся на удобное обоим время.
Да, примерно
Да, примерно такой же набор я имел ввиду, когда говорил про Лански.
Просто две составляющие:
1. Постоянный угол наклона. Если сложно выдерживать - посмотри, к камням часто идет копеечная приспособа, похожая на клипсу, которая обхватывает лезвие с другой стороны.
2. Почти не давить на лезвие.
Начни с самых дешевых ножей из самой ходовой стали, что-то вроде 440С (максимум), что-то вроде M390 или VG-10 - умаешься точить и испортишь. Приобретешь навык - начнешь точить уже более серьезные клинки. Видео и чтиво говорит об одном и том же: постоянный угол наклона и уменьшение силы нажатия с каждым разом. Я завтра буду свои ножи точить, ну... могу видео выложить. Только это будет все равно, что видео езды на велосипеде выложить, примерно столько же смысла.
Чтобы сделать самый простой паз, нужна ножовка, киянка и стамеска. Собственно, и все.
> хорошую
> хорошую японскую ножовку (именно японскую)
У меня обратная проблема :) - кругом одни японские ножовки, а мне нужна(Ы) нормальная(ЫЕ) европейская(ИЕ).
Японским ножовкам чужда разница между продольным и поперечным резом, они имеют только универсальный профиль зубов, соответственно не режут толком ни вдоль, ни поперёк. Так же японские ножовки не знают что такое развод. А ещё, японцы очень не любят потеть на жаре и поэтому их ножовки и рубанки режут только "на себя", что делает невозможным изготовление погонажа руками, зато приветствуется женщинами и детьми.
"Японским
"Японским ножовкам чужда разница между продольным и поперечным резом, они имеют только универсальный профиль зубов, соответственно не режут толком ни вдоль, ни поперёк."
Не согласен. У меня японская ножовка у которой на одной стороне полотна зубья поперечного реза, на другой - зубья продольного реза. Прислать фото и название фирмы?
Прости, я не понял про невозможность изготовления погонажа руками. Тебе надо метры пилить? Тогда однозначно взять в рент ручную циркулярку. Или я тебя неправильно понял.
＞ножовка у
＞ножовка у которой на одной стороне полотна зубья поперечного
Я знаю, о чём ты говоришь :), но - нет, я не могу работать обоюдоострым инструментом и там не чисто поперечные - там несимметричный зуб, если присмотреться - для реза только "на себя".
Погонаж - это например, дверной косяк, табуретка или оконная рама. Электроинструмент нужен, когда метраж приближается к сотне метров. И для электроинструмента нужна таки мастерская иначе его эффективность резко падает.
"там
"там несимметричный зуб, если присмотреться - для реза только "на себя"."
прости, я по-прежнему хреново понимаю: концепт "режем на себя" - отличительная особенность именно японской философии изготовления ножовок. Они все (во всяком случае все, которые я видел и держал в руках) режут исключительно и только "на себя". Меня это устраивает и мне такая концепция нравится, качество реза я тут показывал. Кроме того, есть японские ножовки с зубьями только на одной стороне и при этом они либо для поперечного реза либо для продольного. "Miko", кажется, врать не буду, заеду в стройтовары - сфотографирую такую.
Электроинструмент сильно облегчает жизнь, даже если тебе надо делать меньше чем сотни метров. Конечно, хотелось бы свою мастерскую и нормально ее оборудовать, но меня пока выручает балкон и верстак.